Por isso resolvemos nos dar ao tempo de organizar tudo internamente, analisar o que daquilo tudo queremos ou não amar. Uma reflexão necessária em meio a um bombardeio de informações de uma semana de moda, né?

Mas não é só de descanso que é feito esse tempo. Estamos produzindo um post (que será bem grande e legal) sobre o que grandes nomes dizem sobre um futuro não tão distante do design, seja ele de moda ou de casa. Aguardem que vem coisa boa e poderosa por aí!

Por hoje, fiquem com essa imagem linda da alta costura que Elie Saab apresentou essa semana em Paris. Falaremos disso também, mas antes, queremos poder formar nossa opinião, tá?

Tão doce, né?

Beijos e abraços,

Douglas e Gabriela

Selecionei dez propostas apresentadas como as queridinhas das grifes nacionais, mas lembrem que a coisa vai bem além e isso nós vamos tratar aos poucos, porque até começarmos a comprar as roupas de inverno (lá em março), temos muito chão pela frente.

Pra começar, uma tendência que permanece do ano passado para esse. O couro foi apresentado em quase todas as coleções, seja verdadeiro ou falso. Assim como as peles e pelos, que começaram a aparecer com certa timidez no inverno passado e agora vieram com tudo. O que diferencia é que eles aparecem renovados, com cores e texturas diferentes. Falando em pele, inteligentissímo o trabalho da Gloria Coelho usando pele de boi, né? (Não venham criticar, porque quase todo mundo come carne e a pele acaba indo fora!)

A maior novidade da temporada são os metalizados, que aparecem em detalhes (em forma de fios de lurex), ou em peças inteiras. Essa tendência invadiu até as rendas, que vieram com nova cara, em tons de dourado para aguentarem mais uma estação.

Na parte de tecidos, dois detaques que brilham: o veludo molhado e o cetim. Um que seria proposta de dia (veludo) apareceu na noite, e o outro que seria a cara da noite, foi usado para o horário de sol. Para os mais tradicionais, continua o uso da forma clássica. Ninguém sai perdendo.

Nas formas, destaque para o look estilo pijama, super confortável. Essa é uma tendência que apareceu desde o Rio de Janeiro e parece ter conquistado seu espaço. Perfeita para quem gosta de conforto. No comprimento da saia, o midi continua. Cuidado, pois ele é altamente envelhecedor. Talvez você tenha que ter aulas com uma francesa antes de embarcar nessa barca.

Pra garantir o toque de sedução, as transparências permanecem com tudo. Claro que continua a regra: use com bom senso, mostrando apenas uma parte pequena do corpo, e durante a noite. Não faz a loka.

Na parte dos acessórios, além das botas de cano médio, os scarpins e os saltos anabela, os cintos foram muito usados pelas grifes. Isso nos remete a uma tendência antiga, que brasileira adora: cintura marcada. Mas pode usar e abusar, porque é um embelezador da silhueta feminina.

1 - Couro, Ellus / 2 - Metalizado, Tufi Duek / 3 - Veludo, Reinaldo Lourenço / 4 - Pelos e peles, Gloria Coelho / 5 - Rendas, Huis Clos / 6 - Shape pijama, Animale / 7 - Comprimento longuete, Pedro Lourenço / 8 - Cinto, Iódice / 9 - Cetim, FH por Fause Haten / 10 - Transparência, R. Rosner

Por hoje é isso. Agora sim posso afirmar com certeza: não sei que post vai rolar por aqui amanhã. Gente, nossa vida está muito corrida. A Gabriela está no Canadá em Floripa, eu estou tocando dois cadernos ao mesmo tempo, sendo que um ficou atrasado devido a minha ausência por uma semana, a Gabi tem que terminar a coleção dela pra uma loja da Argentina e tocar a revista (ela é editora de moda da DUO Magazine), eu tenho viagem agendada pra Floripa, São Paulo e um casamento pra ir, além de estar programando um eventinho de moda pra fevereiro. É muita correria pra duas pessoas! Mas prometemos não abandonar vocês, tá bom?

Beijos e abraços,

Douglas

Dudu Bertholini e Rita Comparato criaram uma coleção inspirada em proporções, flores , “as grandezas áureas da natureza” e a cultura multi-étnica de Istambul. Como resultado de tudo isso, o uso de crepe, Jersey, camurça de lã (além da lã de boucli), foi equilibrado com seda pura, brim, palha e metal.
O inverno da grife é focado na modelagem, com ombros estruturados, cintura marcada e quadril alargado. A estamparia, marca registrada da grife, foi mais contida. Em seu lugar, muitas cores, como rosa, amarelo, laranja, vermelho, vinho, roxo, verde, marinho e preto, que muitas vezes eram usadas juntas no mesmo look e criavam contrastes interessantes.

Pinturas do Renascimento, em especial os retratos da imperatriz romana Bianca Maria Sforza foram o ponto de partida de Fernanda Yamamoto para sua rica coleção de inverno. Silhuetas secas, com sobreposições e comprimentos variados e o uso de muito jaqcuard, que reproduzia pinturas e tapeçarias foram o ponto alto da coleção que teve menos vestidos e peças inteiras e uma aposta maior nas duas peças.
Jogos de contrastes e descontinuação criaram estampas contemporâneas. Nada era muito perfeitinho. As golas as vezes começavam de um jeito e terminavam de outro. Os cortes ganhavam um acabamento numa ponta e outro na ponta oposta.
A coleção teve cara de nova, principalmente pelos bons jogos de formas e estampas.

Uma das poucas coleções apresentadas exclusivamente para os homens foi a de Alexandre Herchcovitch, que se inspirou nos judeus ortodoxos para a criação de seu inverno.
Quase toda a coleção era feita de lã, com toques de malha, algodão encerado, nylon e couro. Na cartela de cores, predomínio do preto, com toques de branco, marinho e cinza.
Alexandre desconstruiu as roupas do ortodoxos e incorporou elementos da religião judaica e adereços de reza à sua alfaiataria.  Algumas referências diretas usadas por Alexandre foram: s listras e os tons da remetiam ao Talit, o xale que os homens usam para rezar. As mangas e luvas listradas de preto vêm do Tefilin, amuleto de couro que é amarrado no braço e na mão diariamente na hora da reza. Desde o barmitzvah os meninos passam a usar. Os cintos são uma referência ao Gartel, faixa que se usa por cima dos casacões de inverno. Alguns looks ainda levavam o Shtraimel, tradicional chapéu de pele que faz parte do costume ortodóxico
A série de looks brancos, preferida de Ianes, remetia ao Na Nach, uma ramificação do judaísmo ortodoxo que não se vê muito no Brasil. O grupo é conhecido por celebrar a alegria, o que é percebido também na trilha sonora, que usa uma nova banda israelense Oy Division (isso mesmo), com sonoridade festiva e folclórica.

Carolina Gold e Pitty Taliani fizeram com a coleção da Amapô como um mix de vontades das estilistas, que passa pelos croquis dos projetos do coletivo artístico AVAF (influência nas estampas), o modo de vestir dos skinheads, a elegância de meninos adolescentes, e a personagem do cartoon britânico Tank Girl.
O resultado foi a não definição de formas, que iam dos justíssimos aos estruturados que mal tocavam o corpo. Os tecidos foram o tricô, a viscose, o Jersey e o brim e na cartela de cores, a mistura interessante de preto, branco, azul e metalizados.

Elementos asiáticos e africanismos inspiraram André Lima para o seu inverno. O estilista criou peças mais volumosas, com comprimentos que variavam dos longos aos mini. Na parte de tops, destaque para as jaquetas, que ora apareciam com babados e ora não, e os ponchos dramáticos, super volumosos.
Na cartela de cores, o uso do azul contrastou com os terrosos e o dourado. Nos materiais, tweed, jacquard, organza, seda e metalizados criaram uma das coleções mais interessantes do fechamento do SPFW.

E por hoje era isso, pessoas! Foi um prazer termos a possibilidade de fazer a cobertura completa desses seis dias de evento e esperamos poder continuar. Agora, futriquem no nosso arquivo, vejam os outros dias, busquem sobre o Fashion Rio e divirtam-se!

Eu (Gabriela), estou partindo para Floripa amanhã, onde acompanharei um pouco do Sul Fashion e do Denim Pret-à-Porter. Se rolar uma matériazinha ou outra interessante, eu posto aqui. O Douglas volta à rotina normal amanhã, mas terá que fazer um caderno especial sobre o SPFW. Por isso, pode ser que demore uns diazinhos pra sair o nosso balanço. Amanhã explicamos um pouco melhor tudo o que vai acontecer aqui.

Beijos e abraços,

Douglas e Gabriela

Inspirada nos neutrinos, nos vulcões e nos anos 30, 50, 60 e 90, Gloria Coelho fez um apanhado de vários conceitos legais que trabalhou até hoje. Tiveram roupas em pétalas de organza, jabôs, jaquetinhas e calças bicolores, mangas pelerine e longos em pastilhas de cetim.
Formas clássicas da estilista apareceram, como calças, jaquetas e saias ajustadas. As últimas, dessa vez foram atualizadas e ganharam formas amplas e rodadas, com pregas soltas.
A cartela de cores tinha preto, branco, nude, vermelho e camelo, além de estampas de vulcões e outra que centralizava linhas de uma teia de aranha no umbigo, essa, um tanto quanto estranha.

Danielle Jensen se inspirou em dias do Norte, com as motivações diversas e roteiros variados por entre os rios-ruas que riem das pessoas ao se modificar a cada enchente. Ela pediu licença aos boiadeiros, castanheiros, índios, seringueiros e marisqueiros para conhecer seus saberes e fazeres e criar o inverno da Maria Bonita.
O uso de materiais foi interessante, passando pelos básicos, como tricô e paetês, até os mais ousados, como látex (tem coisa mais Manaus do que o látex?) e canutilhos de metal. Mas na coleção, nem o simples foi simplório. A lã usada era escovada várias vezes, até chegar ao resultado final. Uma riqueza enorme.
O resultado leve contou com uma cartela de cores composta por castanhos, verdes, rosas e amarelos e formas confortáveis e elegantes. Destaque também para as tiras presentes na parte final do desfile, que formavam um efeito “oca”, que eram feitas com paetês recortados.

A Uma, comandada pela estilista Raquel Davidowicz, mostrou um esporte minimalista na passarela e explorou muitas formas andróginas, ora fluidas, ora estruturadas, alem de muitos comprimentos longos e algumas fendas.
Nos materiais, o uso de tecnologias era visível, como a sarja de algodão com elastano, o tricô devorado, o mix de algodões, além dos básicos, como lã, seda e viscose. Na cartela de cores, os clássicos: preto, marrom, cinza e tons de azul.
Com certeza essa é uma coleção que pode, sem dificuldade nenhuma, sair da passarela e ir direto para a loja.

O steampunk, subgênero da ficção científica cujas obras são ambientadas em um passado que possui tecnologia do futuro; os “plague doctors”, médicos da época da praga que usavam máscaras com bicos, onde colocavam ervas aromáticas para disfarçar o cheiro dos doentes; e a ideia de que “todo príncipe tem seu monstro”, inspiraram João Pimenta para criar a única coleção dedicada apenas aos homens do dia.
Nos materiais, destaque para o uso de tecidos “sustentáveis”, tramados em teares manuais, com mistura de até seis fios, além de lãs comuns e frias, couro e tricolines. Os materiais ricos foram destaque na coleção que, ousada, não poderá ser vendida por inteiro, mas esses materiais se farão presentes nos pontos comerciais do estilista.
A alfaiataria clássica ganha novos ares com acabamentos arredondados e comprimentos variados. Na cartela de cores, contraste de escuros, como o marinho, o marrom, vinho, musgo e preto.

Lino Villaventura buscou nas imagens sombrias do pintor Francis Bacon a inspiração para a sua coleção de inverno. Na passarela, isso foi traduzido em tons escuros e formas que começavam mais contidas e no fim ganhavam mega volumes, construídos com anáguas enormes.
Nos materiais, o uso de muita seda, em forma de tafetá, organza, gaze e Jersey, além dela na forma natural e crepe de Chine, jacquard e linho. Destaque para as pregas palito (dobras pequenas, na espessura de palitos de dente), feitas artesanalmente pela equipe do estilista e dos bordados feitos à mão, que demonstravam a preocupação dele com o resultado final apresentado ao público.

Por hoje é isso. Amanhã voltamos com o último e derradeiro dia de São Paulo Fashion Week. Não queremos que acabe. #ComoFaz?

Beijos e abraços,

Douglas e Gabriela

Um dos melhores desfiles do dia (tá, o melhor!). A marca mostrou um amadurecimento muito grande do inverno passado para cá e aprimorou suas técnicas, incluindo materiais diferentes. Nada melhor do que o local escolhido (uma estação de trens) para representar o tema escolhido: faroeste urbano.
A coleção era em sua maioria em preto. Em alguns momentos, bordados iluminavam os looks. Além disso, azul, vermelho, cáqui e verde militar estavam na cartela de cores, sem falar nas estampas lúdicas, mega coloridas.
Jaquetas, paletós, calças, vestidinhos e camisetas seguiam bem o estilo urbano, raiz da Cavalera, e eram feitos em jeans com tratamento resinado, veludo lavado, molteom (que aparece bordado e recortado a laser), malha e renda.

Jefferson Kulig buscou inspiração em campos urbanos, ou seja, na tentativa de trazer o campo para a cidade, onde as únicas flores que sobrevivem são as “tecnológicas”. Isso resultou em flores e folhas sintéticas que foram aplicadas de forma artesanal nas roupas e acessórios.
O inverno leve do estilista contou com cores claras, como branco, bege, cáqui e pontos de rosa. As silhuetas pouco marcadas eram feitas com seda, couro sintético, musseline e organza.

Fause Haten se inspirou nos files de Elvis Presley dos anos 60 para criar sua coleção de inverno. A coleção foi luxuosa, com modelagens arrojadas e trabalhos bem feitos com materiais ricos, como sedas, rendas e peles (tanto as naturais quanto as sintéticas).
O inverno do estilista é trabalhado em verdes, preto e roxo, além de estampas tropicais (inspirada no filme que o rei do rock gravou no Havai), e nos paetês totais ou pontuais.
Uma coleção muito desejável e usável para as noites.

Um dos retornos que mais nos deixou felizes nos últimos tempos foi o da Juliana Jabour, que dessa vez veio inspirada no filme “Viagem a Darjeeling”, de Wes Anderson.
O longa se refletiu nas cores açafrão, preto, laranja, cinza mescla, nude e amarelo, comuns nos cenários tipicamente indianos, e na matéria prima, alfaiataria em crepe e em lã, georgete crepado, jacquard metalizado, linho bordado, tricô com lourex, tricô artesanal e tweed rústico com lures, refletindo o mobiliário rústico das cidades.
As silhuetas eram inspiradas nos anos 20 e 60 e os tricôs confortáveis e as jaquetas com tweed já se tornaram objetos de desejo.

Com muito atraso, a Colcci, comandada por Adriana Zulcco, abriu o desfile com Alessandra Ambrósio gravidissíma na passarela. A inspiração era o Oriente Express sofisticado e a coleção apresentou um avanço no uso de materiais e técnicas por parte da equipe.
Denim, tricôs artesanais (até demais e mal acabados), muito couro, sarja e tecidos de alfaiataria eram coloridos com marrons, caramelo, conhaque, verde militar, laranja, marinho, amarelo e rosa antigo.
Algumas calças eram feitas de couro e tinham shape justo. Toda a coleção contou com uma silhueta minimalista e cortes geométricos. Interessante o balanço entre formas amplas e secas e o uso das saias, que foram maioria e iam das midis e lápis às longas e plissadas.
O único problema do desfile foi seu foco, que desviou um pouco do principal público consumidor: os jovens.

Por hoje é isso. Amanhã voltamos com o quinto dia de SPFW!

Beijos e abraços,

Douglas e Gabriela

Inspirado em Notre Dame, luzes e sombras, “novas bruxas urbanas”, e na estética gótica, Reinaldo Lourenço levou para a passarela um inverno com ares de mistério e um fetichismo recatado, com jogos de leve e pesado e uma alfaiataria rica.
O preto predominou em boa parte do desfile, até que no meio toques de nude e prata deram a graça com estampas que eram a representações dos vitrais da Igreja de Notre Dame. Para fechar, o negro retorna, dessa vez acompanhado do vermelho.
Seda, crepe, organza, veludo cristal, gabardine, vinil e couro deram forma a saias, paletós, mantôs e capuzes, que apareceram sob uma estética simples em termos de shapes, mas muito elegantes e provocadoras. O que não faltou foram peles e brilhos, seguindo as principais tendências da temporada.

Comandada pela estilista Adriana Bozon, a Ellus desfilou uma coleção inspirada nos países nórdicos (principalmente a era viking) e no heavy metal.
Isso resultou em formas clássicas da marca, como as jaquetas perfecto e mega coletes estruturados. Outras peças feitas de lã, com sintéticos, como as malhas resinadas, fios de lurex em detalhes, rendas de algodão, couro (alguns momentos matelassado) e o seu tradicional leather denim provaram que a marca está num constante aprimoramento do seu trabalho e no uso das técnicas.
Nas cores, preto, vermelho (um tom longamente estudado e escolhido), oliva, laranas e ouro rose foram arrematadas com estampas super interessantes, inspiradas em lenços. Com certeza uma coleção que encantou muito quem assistiu ao desfile.

Com a art decô e o futurismo como fios da meada, Mario Queiroz focou mesmo sua coleção de inverno na sustentabilidade. Prova disso é que o estilista optou por reutilizar materiais de outras coleções (o mesmo feito no inverno passado por Marcelo Sommer). Isso resultou em uma mistura interessantes de várias padronagens em uma mesma peça.
As lãs, organzas e jaquards tinham formas clássicas e fluidas, com volumes e sobreposições e poucos contornos ao corpo e vez ou outra eram arrematadas com cristais. Na cartela de cores: azul, cinza, prata, tons terrosos e preto.

Comandada por Clô Orozco, a Huis Clos levou para a passarela uma coleção com muito cinza, pontuada com verdes e azuis suaves. A coleção elegante era feita de malhas dubladas até quatro vezes, veludo e rendas com estamparia, que resultavam em um efetio luminoso.
A silhueta é minimalista, clássica da marca, e une conforto com contemporaneidade. A inspiração veio de lingeries vintage, da época em que eram ainda cortadas e bordadas à mão.

Para encerrar o terceiro dia, Samuel Cirnansck apresentou seu inverno com a visão de que as roupas podem ser usadas no lugar de jóias e jóias no lugar de roupas. Além disso, ele reforçou a teoria de reutilização de material e conseguiu criar falsas peles com tricôs desfiados que enganaram muita gente que não sabia da tal técnica.
O desfile foi dividido em três partes: uma de brancos, uma de dourados e a última de pretos. Tudo numa sequência perfeita e maravilhosa. Os vestidos tinham “rabo de sereia” e eram longos ou longuíssimos.
Nos materiais, organza, cetim, musseline em seda, renda, tules e gazar, bordados com contornos estratégicos e transparências sensuais.

Fim de mais um dia super válido da temporada de moda paulista. A partir de amanhã entramos na reta final do inverno nacional. E desde já, ficamos com gostinho de quero mais!

Até!

Beijos e abraços,

Douglas e Gabriela

O filho de Gloria Coelho e Reinaldo Lourenço apresentou uma coleção inspirada numa viagem que fez para o Chile, especialmente na visita ao deserto do Atacama e à Patagônia. Pedro criou looks incríveis – os mesmos que foram apresentados no começo do ano lá fora – e fez todos se apaixonarem pelo seu talento que está em constante evolução.
Muita roupa clara, em degradês de terra e cinza azulados, alguns azuis, nudes e pretos eram complementados pelas texturas e estampas de geleiras, dunas e montanhas impressas digitalmente.
As formas secas e retas, os comprimentos midis e as geometrias eram feitas de Jersey, nylon, couro, mohair, veludo de seda e algodão, feltro de lã, malha de algodão, crepe e estofados de pluma de ganso nas jaquetas de couro e nylon.

O estreante da temporada não fez feio. Bem pelo contrário, Rodrigo Rosner mostrou uma coleção digna de red carpet brasileiro. Inspirado num livro sobre mariposas, que seriam “o lado dark da borboleta”, ele levou muitos longos justos, que em alguns momentos cobriam o pescoço, e curtos acima do joelho, com cintura marcada ou alta. Além de algumas saias com armação.
Algumas peças eram tingidas artesanalmente e reuniam todos os tons da cartela de cores: azul, amarelo, violeta e nude.
Como referência clara às mariposas, alguns tecidos leves fechavam como se fossem asas e as cabeças eram cobertas por toucas que amarravam no pescoço, feitas de neoprene cobertas por cristais.
Foi uma coleção com várias peças super desejáveis.

Sim, já é tradição. Toda temporada os convidados ficam ansiosos para as apresentações de Alexandre Herchcovitch, que consegue se superar a cada lançamento. Dessa vez não foi diferente. Mesmo sem inspiração nenhuma – a única linha que ele seguiu foi o excesso do dourado contrastado com o minimalismo das formas – ele deu show na passarela, mostrando seu aperfeiçoamento constante.
A cartela de cores composta por camelo, berinjela, amarelo e coral ficou scundária perto do dourado, que apareceu em malha, renda, nylon, couro metalizado, cashmeredublado com lã bouclê, seda creponada e gabardine.
As rendas sobrepostas deram um ar interessante aos vestidos que dispensavam forros. As formas eram largas, curtas (tanto em saias quanto em calças), com cinturas marcadas e cortes retos. Quem também apareceu foi a saia lápis, mas em apenas um look.

Waldemar Iódice se inspirou num rock luxuoso, retratado no livro “Rock and Royalty”, de Gianni Versace. Nas cores muito preto, ouro rosado, bege e estampa de píton.
Isso resultou em mini-vestidos, coletes e blazeres curtos e não acinturados, outros longos e slim e fendas valorizadas trabalhados com o Jersey metalizado, fios de lurez e paetês. Muito brilho numa coleção com clara referência dos anos 90 (sem evolução alguma em muitos momentos).

Comandada por Karen Fuke, a Triton conseguiu ser fiel a sua linha college, mas levou ao mesmo tempo muita elegância à passarela. As cores escolhidas pela estilista foram azul, amarelo, preto, marrom, laranja cítrico e cinza, que as vezes surgiam em estampas com ares vintage.
O crepe pesado, assim como o tweed, o tricô e a organza, que em alguns momentos vinham trabalhados com canutilhos e miçangas, foram trabalhados em formas descontraídas, coordenadas com looks de alfaiataria e alguns ao estilo pijama, que está aparecendo muito nessa temporada.

Por hoje era isso. Amanhã chegamos à metade da nossa etapa. Então, até!

Beijos e abraços,

Douglas e Gabriela

Nada de muito revolucionário foi apresentado. As formas que já apareceram mais soltas no Rio, permanecem assim, mas muito bem trabalhadas. Outros, como a Tufi Duek, apostaram mais no estilo lady like, vindo de Marc Jacobs, da Louis Vuitton. O conforto e proteção, tema abordado principalmente na Cantão, na temporada carioca, aqui foi bem representada pela Osklen.

Vamos a um resuminho de cada uma delas?

Priscilla Darolt se inspirou em objetos russos antigos (incluindo as jóias pesadas), inclusive de czares, vistos pela equipe de criação numa visita a museus na Europa e tirou um pouco o foco da marca na roupa mais esportiva e apostou em looks dignos de festas nortunas.
Apostando principalmente no vermelho rubi e pontuando com o mesmo tom queimado, bege, caramelo, cinza e pretos, a coleção traz estampas trabalhadas com muita pedraria. Destaque para o veludo molhado, que surgia devorado, pontuando as roupas com transparências.
As formas não eram nem tão soltas, nem tão estruturadas. As saias eram no comprimento midi. Enquanto alguns looks tinham o estilo solto dos pijamas, jaquetas contrastavam com ombros marcados, elevados e retos.

Com certeza a aposta em brilhos feita por Eduardo Pombal, que se inspirou na lua , no estilo de Mugler nos anos 80 e no sportswear para criar a coleção de inverno da Tufi Duek, foi mais do que acertada.
Em tons pretos, verdes oliva, cinza metalizados e off-white, o brilho foi a estrela  (bem assim, com obviedade), do desfile.
O estilo lady like tinha formas super justas, vestidos midi, cintura mega marcada – nada democrática -, e ombros estruturados, que criavam um mix interessante, que resultou em looks sexies, misteriosos e poderosos.
Pombal optou por trabalhar com muito (mas muito mesmo!) paetê, gaze dupla, tela de paetê sobre lã, algodão duplo e malhas duplas.

A dupla Andrea Ribeiro e Giselle Nasser, que se inspiraram na selaria para criar a coleção de inverno da Cori, começou o desfile acertando, com looks esportivos. No entanto, a partir de um momento, começaram a misturar materiais demais e não conseguiam amarrar bem à referência principal da coleção.
As formas que contornavam o corpo, foram unidas a calças, vestidos com comprimentos tanto acima quanto abaixo do joelho, shorts e hot pants. Muita informação pra um desfile só.
Nas cores marrom, preto, verdes azulados e camelo e nos materiais, couro (as vezes com aspecto de molhado), lã mescla alpaca, musseline de lã, renda de lã, algodão moleskin e lã kashmere aveludada.
Um dos acertos das estilistas foi apostar nos acessórios diferentes que marcaram a primeira fase do desfile.

Para encerrar a noite, a Osklen, comandada por Oskar Metsavaht, veio inspirada em reflexões sobre a Agenda 21 e o envolvimento de Oskar como embaixador da Unesco na Conferência das Nações Unidas RIO + 20.
No clima ambientalmente correto, a grife apresentou na passarela vários e-fabrics, como o couro de peixes – Salmão e pirarucu -, seda, tricô e gorgurão orgânicos. Além disso, lã, veludo de seda, couro, chamois, neoprene, organza de seda, moletom e pele sintética compuseram a cartela de materiais usados pela grife. Em alguns looks, vários deles foram usados ao mesmo tempo.
As formas eram soltas e confortáveis. Leggings contrastavam com calças largas e os tops eram, na maioria das vezes, compridos e largos.
A cartela de cores tinha verde militar, azul, vermelho, laranja, preto, cinza, marrom e dourado. As estampas apareceram num tropical invernal, outros psicodélicos, além de camuflados geométricos e florestas.

Esse foi apenas o primeiro dia de SPFW. Muita coisa ainda vem por aí e nós estaremos aqui para detectar todas as tendências da próxima temporada para vocês!

Beijos e abraços,

Douglas e Gabriela

•    A Osklen retomará o tema meio-ambiente, que foi abordado no inverno 2007 da marca, com a coleção Amazon Guardians. Dessa vez, o tema gira em torno dos protocolos firmados na Agenda 21, durante a Eco 92.

•    Um novo espaço gastronômico estará disponível na Bienal, para os fashionistas durante essa edição. O Manioca é uma união entre o cardápio do restaurante Mani e a estrutura do espaço de eventos Manioca, comandados pelo chef Daniel Redondo.

•    A modelo inglesa Rosie Huntington-Whiteley substituirá a top Raquel Zimmermann na Animale. Ela é ex-angel da Victoria’s Secrets, rosto do perfume Burberry Body e atriz do filme Transformers: O Lado Oculto da Lua.
•    Izabel Goulart e Ana Beatriz Barros dividirão os holofotes com Rosie no desfile que abre a temporada de moda paulista.

•    Alessandra Ambrósio desfilará pela Colcci, mesmo grávida de cinco meses.
•    O parceiro dela nas campanhas da marca, Ashton Kutcher, vem mas não desfila. Ele estará na primeira fila do show da marca, que ocorre no domingo.

•    Altas: Rodrigo Rosner entra para o line-up. Ele migra da Casa dos Criadores e trabalhará um tema inspirado em mariposas.
•    Uma, de Roberto e Raquel Davidowicz volta a desfilar. A coleção se chamará Arquitetura do Tempo e será um minimal esportivo.
• E baixas: a Reserva pula essa temporada para buscar novos formatos de comunicação. No mesmo grupo de desertores se encontram Ronaldo Fraga, Priscila Darolt, V. Rom e Paula Raia.

•    A Neon, de Dudu Bertholini e Rita Comparato, apresentará um desfile inspirado na cultura multi-étnica de Istambul e na natureza, no espaço do Tucarena.

E tudo começa hoje, minha gente. Não percam a nossa cobertura bombante de mais um São Paulo Fashion Week!

Beijos e abraços,

Douglas e Gabriela